Не включається компютер

Не включається компютер?

Всі ми звикли включати комп’ютер простим натисненням кнопки на системнику, будучи впевненими в тому, що через хвилину вже будемо спостерігати чудо техніку в завантаженому  і готовому до роботи стані. Але іноді трапляються виключення, деколи навіть дуже не приємні. Натискаємо другий раз, третій, а у відповідь той же чорний екран, добре, якщо загоряться ще якісь лампочки. І ось ви в розгубленості, не знаючи, що робити, думаючи до кого звернутися за підмогою. Але не варто так відразу засмучуватися. Якщо ви хоч трохи знайомі з пристроєм комп’ютера і заглядали всередину, можливо, ви й самі зумієте знайти і усунути дефект. Рішення тут.

Отже, візьмемося за справу. Спершу з’ясуємо подає взагалі комп’ютер ознаки «життя». Буває, що після натискання на POWER все абсолютно глухо – комп’ютер не включається. Тобто не горять і не блимають ніякі лампочки, не чути шуму від куллерів і дисководів, не відбувається абсолютно нічого – перестав включатися. Перш за все обстежте всі потрібні шнури, і подовжувачі встромлені в розетку (нехай така порада здається смішною, але дуже часто причина  криється саме тут). Може, хтось вирішив над вами пожартувати.

Дальше перевіряємо чи в потрібному положенні вимикач на задній стінці системника, розташований поруч з мережевим кабелем (присутній не на всіх моделях). Бували  епізоди, коли комп’ютер не хотів стартувати після стрибків напруг в мережі або короткочасного відключення світла. Джерелом є особливості побудови імпульсних блоків живлення. Тому рекомендую на 1-2 хвилини відключити комп’ютер від розетки, або вийняти шнур.

Якщо зазначений метод не допоміг і комп’ютер не включається, тут вже проблема серйозніша. Швидше за все вийшов з ладу БЖ. Хоча про всяк випадок не зашкодить пересмикнути роз’єми живлення на материнці. Їх два. Один довгий, дворядний з великою кількістю різноколірних дротів, інший квадратний з парою чорних і жовтих (для процесора). Ймовірно, в процесі складання комп’ютера їх вставили не до кінця або з плином часу окислилися контакти. Якщо під рукою є мультиметр (вольтметр) – перевірте напругу чергового режиму (зазвичай фіолетовий провід на великій колодці материнської плати). При включеному в мережу БП, навіть без натиску на клавішу POWER на ньому має бути рівно 5 вольт. Якщо ці пророблені дії не допомогли, спробуйте приєднати інший прилад енергоживлення (операція не складна, потрібно переключити лише кілька роз’ємів). Може статися після проведених заходів ваш комп’ютер знову оживе.

Буває, що після натиску кнопки комп’ютер стартане, але лише буквально на секунду, після чого вимикається самостійно. І так відбувається скільки б ви його не включали. Факторів може бути кілька. Спершу-наперво може спрацьовувати захист. Зніміть кришку системного ящика і подивіться чи крутяться  в момент старту вентилятори (особливо на великому радіаторі проца). Якщо кулер не справний або не обертається, захисна функція мимовільно вимкне комп’ютер з метою запобігти більш серйозну ситуацію. Якщо ви зробили комп’ютеру апгрейд (замінили вузли на більш продуктивні), поставивши до прикладу більш потужну відео-карту, залишивши при цьому той же блок живлення, який тепер уже не «тягне» вашу оновлену конфігурацію і автоматично вимикається. Для перевірки спробуйте вийняти недавно встановлені комплектуючі або замінити БП на більш потужний. Іноді, так само, спрацьовує внутрішній захист в самому агрегаті, через який виникають  несправності.

І нарешті ще одна ситуація, при якій комп включається (починає гудіти, загоряються світлодіоди, обертаються всі вентилятори і приводи дисководів) – зображення немає, екран залишається чорним, тобто комп’ютер не завантажується. Для початку зверніть увагу на сигнали системного динаміка. За допомогою Біоса сигналізує про ту чи іншу неполадку, виводячи відповідні попередження. Для різних виробників материнок ці сигнали бувають різні.  Але якщо плата про що-небудь сигналізує, значить вона «жива» і походження неполадки потрібно шукати очевидно у пристроях підключених до неї . Виходячи з досвіду, секрет найчастіше криється в окисленні планок оперативки (ОЗУ). В результаті пропадає зв’язок, і пам’ять робиться не видимою для системи. Для усунення даної картини вимкніть комп, витягніть планку (якщо стоять дві то обидві), пензликом приберіть пил з посадочних місць і власне пам’яті, і почистіть гумкою контактні площадки (до стирання оксидного шару). Контакти стануть більш блискучими. Якщо модулів у вас два – вставляйте їх по черзі і поперемінно. Мабуть, одна з них вийшла з ладу. Трапляється не допомогло і причина не в ОЗУ, слід відключити від мамки всі приєднані до неї механізми, залишивши тільки хживлення  і обов’язково підключений динамік. Припустимо комп’ютер став запускатися, подавати явні ознаки «життя» і почав пищати Біос – починайте приєднувати по черзі деталі, до тих пір, поки не знайдете не справну деталь яка блокує  роботу. Наступний етап – заміна материнської плати.

Сподіваюся, всі ці рекомендації нададуть підтримку вам у пошуках несправності, коли комп’ютер не завантажується. У будь-якому випадку якщо ви вирішили заглянути всередину корпусу, рекомендую попередньо очистити всі нутрощі від пилу та павутиння. Краще використовувати пилосос і пензлик. Так само потрібно оглянути мамку на наявність візуальних пошкоджень. Приміром часто здуваються і течуть конденсатори, розташовані поблизу від процесора або шини енергоживлення. При виявленні таких їх слід якомога швидше змінити, щоб зовсім не доламати. Винуватцем такого явища, коли комп не включається, як правило, є збірка з неякісних компонентів, або встановлений дешевий БЖ, з великими пульсаціями напруги.

До речі на якість незавадить  звернути  особливу увагу. Ніколи не економте на  покупці і купуйте тільки відомі марки перевірені часом і надійністю. Про якість блоку можна так само судити по його вазі. Чим важче – тим він якісніший.

Подібні теми:

Компютерна допомога.

Створення сайтів у Львові